ליבה של אומבריה וכל האזור הסובב אותה, מספקים שקט ורוגע רבים. בפעם הבאה כשאתם מבקרים באיטליה פנו מזרחה וקחו את דרך עולי הרגל, המובילה לאומבריה. אזור של הרים ירוקים, היוצרים עמק הסגור מכל עבריו.

פאר שקט – זו הכותרת שתוכלו לתת לפרק של אומבריה בחייכם. קובעי אופנה למיניהם המחפשים לעבור הלאה מטוסקנה מתחילים לאמץ לעצמם את הנוף של אמן הרנסנס פרוג'ינו ( Perugino ), שנחשב לצייר הטוב ביותר באיטליה של זמנו. וילות ושפע של חוות עם נוף מדהים מוצעות להשכרה או למכירה באומבריה. למרות צמיחתן המהירה של סוכנויות נדל"ן רבות בערים מוקפות החומה, המטפסות על הרכסים הנמוכים של האפנינים, לא התרחש עדיין שינוי משמעותי באזור. פרוג'ה ( Perugia ), אסיזי ( Assisi ), ספלו ( Spello ), פוליניו ( Foligno ), ספולטו ( Spoleto ), טודי ( Todi ) – כל העיירות האלו נראות בערך כפי שנראו בציורי הרנסנס. כך נראים גם הכפרים הקטנים יותר, שאוצרותיהם נעולים בכנסיות קטנטנות, שאותן תוכלו לראות רק אם תמצאו את הכפרי שמחזיק במפתח.

מידע חיוני
במשך זמן רב ערי חבל הארץ אומבריה היו חלק ממדינות האפיפיור, הווה אומר ששליטי האזור היו רחוקים ולעיתים לא הכירו אותו מספיק. בשל כך ערים אלו לא הגיעו לדרגת כוח, תהילה וחשיבות רנסנסית כמו ערים עצמאיות מקבילות כמו פירנצה, ונציה ומילאנו. הן נשארו קטנות ושקטות עד היום. ארכיטקטורת ימי הביניים שלהן לא ניזוקה והיא יפה כבעבר, והכנסיות, באזור מרובה קדושים זה, מכילות כמה מעבודות האמנות החשובות ביותר של סוף ימי הביניים / תחילת הרנסנס שנמצאות באיטליה. בונוס נדיר הוא שלעיתים תמצאו את עצמכם לבד, או כמעט לבד מול יצירות המופת הללו, וכך תוכלו לחוש את מלוא השפעתן, וזה לא יקרה במוזיאון, אלא במקום שהמאסטר עצמו ציירם. הערים לרוב קרובות זו לזו, ועדיין יש הרבה מה לראות בכל אחת ואחת מהן, אי אפשר פשוט לעבור בהן, יש להשתהות.

אסיזי
אסיזי הנמצאת בטבורה של אומבריה, היא מקום המפגש בין התרבות הביזנטית, שמשלה בדרומה של איטליה במשך דורות רבים, לבין התרבות הלטינית. המזרח היווני והמערב הלטיני הולידו את האמנות האיטלקית של המאות ה- 13 וה- 14. לאזור יש גם חשיבות דתית עליונה: אסיזי היא עירו של פרנציסקוס הקדוש, וקברו הוא מאתרי העלייה לרגל החשובים ביותר בעולם הנוצרי. ב- 1997 פקד רעש אדמה גדול את אומבריה, והפגיעה הבולטת היתה בבזיליקת פרנציסקוס הקדוש עצמה ( Basilica of St. Francis ). בימינו ישנם יותר תיירים באסיזי מאשר עולי רגל. למרות זאת אתם יכולים לטייל לאורך הרחוב הצר Via Giorgetti לכיוון הבזיליקה של פרנציסקוס הקדוש. אף אחד לא יחלוף על פניכם, ולא תשמעו דבר חוץ מרשרוש העלים הנעים ברוח המגיעה מהר סובאסיו ( Mount Subasio ). בבזיליקה עצמה, המכילה את סדרת הציורים המדהימה והידועה בכל העולם "חייו של פרנציס הקדוש", נשמע מלמולו של המון סביר בגודלו. עם זאת, כל כמה דקות, נזיר שמונה לכך מראש אומר לתוך מיקרופון שש...סילנסיו!". 

טורו סול טראסימנו ( Tuoro sul Trasimeno )

אם אתם חובבי היסטוריה, מובטח שתתרגשו בטורו. במישור זה חנה הצבא הרומאי כשחניבעל הקרתגי, שחצה עם צבאו את האלפים כשהם רכובים על פילים, התקיף אותם. תחילה הוא ארב לרומאים במקום שמאז נקרא Sanguineto . עצמות הרומאים שנטבחו בעשרות ובאלפים, נקברו בכפר סמוך שנקרא Ossaia .
לא רחוק משם נמצא אגם טרסימנו ( Trasimeno ), האגם הרביעי בגודלו באיטליה.
קשה להיפרד מהאזור בזכות בית אחוזה כפרי, הנמצא במרחק רבע שעה נסיעה מטורו. אוסטרלי שמשפחתו הייתה הבעלים של מלון ג'ורג' הזכור לטובה במלבורן, התחתן עם אישה שמשפחתה היא בעלת אכסניות ברומא, ויחד הם שיחזרו את הוילה די פיאצאנו ( Villa di Piazzano ) והפכו אותה לאכסניה. מכיוון שהמקום היה חורבה לפני השיפוץ אין בו את היתרון של פריטים מעוצבים שהצטברו במשך השנים, אך בעלי הבית ידועים בהכנסת האורחים הנהדרת שלהם. הוילה משקיפה על גן בסגנון צרפתי פורמלי ועל שדות טבק ירוקים, והיא נמצאת לא הרחק מהגבול עם טוסקנה, והעיר קורטונה ( Cortona ).

אורבייטו ( Orvieto )  
האפיפיור קלמנט השביעי ברח לאורבייטו כשרומא נבזזה על ידי צבאו של הקיסר שארל החמישי ב-1527, ואפשר להבין למה הוא בחר להתחבא כאן. העיר מוקפת החומה נמצאת על רמה, מאות מטרים מעל העמק. הרחובות, עם הגנים הסגורים שבהם והמרפסות המלאות בורדים, גרניומים ופטוניות ממש מקסימים. הרחובות מתפרשים כלפי מטה מפיאצה דל דואמו ( Piazza del Duomo ) בצורה כזאת, שבחללים שבין רחוב לרחוב ניתן לראות את נוף הגבעות היפיפה. בכיכר עצמה, מקבלים את ההרגשה שאין עיר סביבכם, אלא רק משטח שהוכן לכבוד היהלום התרבותי, הקתדרלה, שיושבת לה בנוחות בין פלאי טבע אחרים. הדואמו הצבועה בפסים אפורים-לבנים משלבת קישוטים גותיים משוכללים עם צורה שמושפעת מהסגנון הרומאני. עימות סגנוני רציני יותר נערך בפנים.
פרה אנג'ליקו ( Fra Angelico ), הנזיר שהחל להוסיף לסגנונו המתוק והעיצובי אלמנטים ריאליסטיים בתחילת המאה ה-15, השלים שני חלקים של הכיפה ב- Capella Nuova " שבדואמו לפני שהיה עליו לחזור לרומא. הוא החל לעבוד גם על "יום הדין האחרון" שהיה אמור למלא את הקפלה, תוך כדי שימוש נרחב בהזהבה, טכניקה המזכירה את הסגנון של הפסיפס הביזנטי. חצי מאה מאוחר יותר לוקה סיניורלי ( Luca Signorelli ) הגיע כדי לסיים את המשימה, והוסיף נופך מיוחד של ה"עולם החדש". סיגנורלי, שלמד אנטומיה מגופות פשוטות עור, כיסה את הקירות בגופות אנושיות בכל הדרן וגם בכל עליבותן הפיזית. נדמה שהוא ניסה לצעוק כי הבשר עצמו  חשוב, ודחף בפרובוקטיביות פינים, שדיים וישבנים מול פני המבקר. ממש באמצעו של בית האלוהים.

טודי
את מיכאלאנג'לו הידוע תפגשו בטודי, במקום שבו הכנסייה Santa Maria della Consolazione משקיפה על פארק נאה הנמצא בקצה העיר. טודי מבורכת גם בפיאצה דל פופולו ( Piazza del Popolo ) ובכנסיה, היושבת על צלע הגבעה, סאן פורטונאטו ( San Fortunato ). הכנסייה Santa Maria della Consolazione קומפקטית ובעלת פרופורציות מושלמות והיא סמל לביטחון העצמי של הרנסנס. היא עוצבה על ידי בראמאנטה ( Bramante ) שעיצב את כנסיית פטרוס הקדוש ברומא, אותה השלים מיכאלאנג'לו. 

ספולטו
על המפה ספולטו נראית במרחק של זריקת אבן מטודי, אבל עליכם לחצות את הר מרטאני ( Mount Martani ), ולמרות הנופים המקסימים הנשקפים מהדרך ההררית, הארוכה, אם במקרה תיתקעו מאחורי משאית, יש סיכוי שלא תספיקו להגיע לארוחת הצהרים בזמן.
כשהירח המלא עלה, שתינו את אויר ההרים הצלול יחד עם האפריטיף העשוי מהיין הלבן המקומי, ויצאנו החוצה לאכול ארוחה שלא תישכח במהרה. היינו האורחים היחידים, אך האוכל נראה כמשתה שהוכן עבור אצילים איטלקים מקומיים : מגוון של אנטיפסטי לחימום הקיבה, כולל עלי מרווה טריים מטוגנים ופרחי זוקיני; שני סוגים מהפסטה המקומית –רביולי ברוטב פטרית כמהין שחורה וגם סטרמגוזי פסטה ללא ביצים האופיינית לספולטו; חזיר צלוי ביין וברוטב גרגירי ערער; פירות ומבחר עוגות קרם מהאזור; ובקבוק של היין המלא, הפירותי רוסו די מונטפאלקו. בטיול הזה יצא לנו לדגום אוכל איטלקי עכשווי, המושפע ממטבחים בינלאומיים, וגם ארוחות פשוטות בטרטוריות, אבל הארוחה הזאת תיזכר במשך שנים רבות כמשהו באמת מיוחד, בעיקר בזכות הלבביות ששורה על המקום.
למרות פסטיבל המוזיקה השנתי של ספולטו ( Festival dei Due Mondi ), שנערך ביולי כל שנה ושם את העיר על מפה התרבות העולמית, ספולטו נראית עדיין עניה למדי. הרחובות האחוריים מורכבים מבניינים מושחרים ובלויים. אך עדיין כבודה הימי-ביניימי של העיר נשמר תחת הלכלוך, וישנם שרידים רומאיים רבים ומעניינים.
לנהוג במכונית בספולטו זה גיהינום, אבל הקתדרלה והכיכר שווים את כל הייסורים. היכנסו לתוך האפסיס של הקתדרלה, ישירות לכיוון ציורי הקיר של פרא פיליפו ליפי ( Fra Filippo Lippi ). הפרסקו מתאר סצנות מחיי הבתולה, והוא נחשב ליצירת המופת של ליפי, ובין העבודות המעניינות ביותר של הרנסנס האיטלקי. כשרון הסיפור שלו הוא אנושי ביותר. ישנו חסד מלא כוח וחושניות אלגנטית בעבודה. כל הטכניקות החדשות (דאז) של פלסטיות ופרספקטיבה הושמו והתקבלה כאן אמנות במיטבה. ליפי עבד בכנסיה מ-1467 ועד מותו ב- 1469.

סן ג'מיני ( San Gemini )
גרסאות קטנות יותר של הקולוסאום והריסות מקדש נחשפו באתר Carsulae בן ה-2000, 45 דקות דרומית מערבית לספולטו. יותר נעים לראות את העתיקות כאן מאשר ברומא, והשירות והאוכל נעימים ב- Antica Carsulae , טל': 39-744-630-163

מאי הוא חודש מומלץ לביקור, ביוני יבש יותר, וכך גם בספטמבר ובאוקטובר, אבל אפשר לבקר באומבריה אפילו בפברואר, למרות הרוחות המפזרות את העשן העולה מהטרטוריות המבשלות בשר ציפורים שניצודו.